历史上，云南人都没有消费熟普的习惯，直至今日，消费熟普的也是寥寥无几。不消费也就无研究，即使是计划经济时期的体系内，也无人消费。
2006年，省委常委张宝三主任介绍我去思茅、版纳走访一些企业，当时的茶产业，思茅是重地，普洱茶出自“普洱府”的江内六版纳，包含了古六大茶山，自然而然，思茅、宁洱一带成为普洱茶最早发力的区域。
当时思茅的“龙生集团”、“普洱茶集团”、“普洱茶厂”都是业内鼎鼎大名，因其历史的渊源之故，至于其余，实在是创制的时间太短，甚至很多茶厂还在觉得“渥堆”是一种神秘工艺的情形。
我去找一个宁洱茶厂老板，老板一杯杯喝浓的发黑的茶汤，而且是新的熟茶，味道实在是难以下咽，企业家自言，我70年代就喝了，喝到现在，你看我身体多好。一干人在旁点头如蒜，我亦然。
其实我心里清楚，喝什么喝呢，70年代、80年代，茶厂没有省公司的福利，尤其是1996年之后，云南茶叶的计划经济管理开始松弛，很多茶厂不仅仅是效益不好，发工资都是用茶叶来抵。说白了，工作没地方安排的，才去茶厂，饭都没得吃，还喝什么发酵茶呢。
发酵茶在没有经济条件作为基础的时代，根本就没有存活的空间，这有关经济，也有关生理。发酵的黑茶、紧茶长期边销主食牛羊肉的区域就是一个明证。80年代初期，铁观音、普洱茶畅销海外，也是因为有了亚洲四小龙这一前提。
1973年之前的普洱茶的原料晒青绿茶与如今的晒青绿茶有所区别，这在以后的文章中交代。1973年之前，七子饼和紧茶的工艺也并不相同。云南人叫七子饼为青饼，港人叫生普，生普与如今的生茶并非一个概念，其实是指茶饼到香港后，港商仓储陈化之后的茶品。刘勤晋教授认为生普、熟普的叫法来源于港商，港商在其他行业亦这样称呼，如生丝、熟丝的说法。
编者注：吴疆，作家，茶文化学者。写作《普洱茶营销》、《普洱茶营销--七子饼鉴茶实录》、《吴疆说普洱》。
