第一次听说洪岩仙山茶马古道是在中国硒都茶城，偶然进入巴茗野茶店烤火，与店长交流起茶道。说到自家有一大片野茶林时，崔兄兴致勃勃的展示其前几天雪后行走古道的图片。喝过一壶醇滑的野生红茶后，崔兄相邀下次过来旅行一起上古道，我欣然应允。
一路穿过野茶林，溯溪到小红岩瀑布上方，再回到崔家晒银坪百年桂花树下喝野茶。稍做休息后，就出发去古道。如果说刚才的穿越和溯溪是惊险和兴奋，那么接下来则是对销声于历史的古道的探索与解密。洪岩山，又叫洪岩仙山，位于恩施城南30里，恩施是湖北省的重要产茶区，著名的恩施玉露、富硒茶便产于此。洪岩仙山高出群山，常年云雾缭绕，在当地有小武当山之称。在海拔800~1600米之处有条古道，上通四川和贵州，下通恩施和武汉，既是茶马古道，也是茶盐古道。光绪年间，古道人流增多，日渐繁华。从川黔翻山越岭过来的客商总是疲惫不堪，从城里上山朝拜的香客也总是筋疲力尽，看到此情景后，崔兄高祖就带头捐款修建石头路，既方便自身销售茶叶，也便利两边客商互市。从此古道成为交通要道，来往马匹更加频繁，其标志就是石阶上的马蹄印。“有酒重携，小园随意芳菲。往日繁华，而今物是人非。”到了20世纪30年代，古道年久失修开始垮塌。日本入侵后，客商和香客就更少了。到20世纪60年代“破四旧”后，山顶道观被毁，古道算是彻底荒废了。
“残芜连古道，槁叶满幽坎。”今日之探访，我是半个多世纪来为数不多的外来者。混杂在野草和树木间的，还有荒芜的茶园。由于离家远，难打理，收成少，所以茶园被废弃，每年任其花开花落，几乎成为野茶林了。每一根粗壮的茶干上都长满白斑点、地衣和苔藓，更令人觉得沧桑。往山下看，稍微平缓的坡地还有台地茶，齐齐整整，显然有人精心护理。平原地带引以为奇的茶树，这里漫山遍野，相互争宠，似乎要将芬芳传遍恩施的每一个角落。
来到香草坪，这是古道的真正起点。脚下随便一块石头，都有百年的历史，都浸润着当年的汗水乃至泪水，这让此行多了份敬佩与感恩的色彩。立定闭眼凝神静听，仿佛还有当年热火朝天的劳动场面和此起彼伏的吆喝声。
石阶是顺着山势砌的，所以都弯弯曲曲，越往高越陡，也越湿滑。“拨云寻古道，倚石听流泉。”古道两边的小沟渠，是雨水从山上冲刷下来自然形成的泄洪通道，既为植物提供丰富的水源，但也侵蚀着古道的路基。森林太茂盛，古道很弯曲，所以攀登时只能看到前后三五米的距离，略显压抑，但只要有阳光，所及之处必定绿意葱茏，生机勃勃。川端康成说“花未眠”，古道的花又何曾眠?
古道是崔兄高祖倡导修筑的，他们不但带头大额捐款，而且出地出力，带动乡民一起投入修路，历经多年艰辛终于修好，后供来往客人免费使用，这段故事记载在古道末端的亮碑上。有这样的创业热情和公共精神，也使得崔家高祖在商业上有所成就，崔屋前面的晒银坪就是当年晒白银的地方。由于银子堆积太多，担心发霉，趁天气晴朗拿出来晒晒，明晃晃的样子就被乡里人取名“晒银坪”了。
经过近两小时登山，终于来到亮碑。亮碑镶嵌在石壁中，被凿成一面光滑的石墙，四周都有石头凸出保护，尽量让其少些风吹雨淋。可惜经过百来年的刷洗，碑面常年被雨水浸润，不少地方已经乌黑了。即便如此，碑面依然光滑，光滑得令人记住崔家高祖当年一遍遍刷桐油的苦功夫。村里的老人中华人民共和国成立前到对面宣恩县赶场时，竟在一家人的水井里看到被太阳反射过来的石碑，连字都很清晰。两地相距约30公里，竟还能看到光滑得像镜子的碑面，亮碑的名字由此传开了。
下山回到路口，恍如隔世，好像从农耕文明回到工业时代，究竟是我探秘了古道，还是古道探视了我?时至今日，大多数人已更喜欢从公路坐车绕一大圈出山，只有习惯走山路的老人才会走古道抄近路。两个时代已经划开了，但崔兄仍时不时过来爬山，热心向人推介，这又何尝不是一种缅怀呢?
本文节选自
《走一段恩施的茶马古道》
作者丨谢锐勤原文刊载《普洱》杂志
如有侵权 请联系删除
